Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll
Postat: onsdag 2015-10-21 15:01
Här beskriver jag hur jag modifierat min Hendi 35000W induktionshäll (av den typen som har ett vred som man ställer in effekten med) för att kunna styra den med en extern termostat (eller vad man nu vill).
Att bara bryta strömmen till hällen är inte en bra idé, eftersom då bryts även strömmen till fläkten, som annars fortsätter att gå en stund om man stänger av den med vredet.
Jag är långt ifrån först med denna modifikation. Det mesta har jag tagit härifrån:
http://hobbybrauer.de/modules.php?name=eBoard&file=viewthread&tid=12958
En tråd på ett tyskt hembryggarforum. Dock har jag gjort några förbättringar till lösningen som beskrivs där.
Man behöver:
* En JST-XH 5polig förlängningssladd
* En 3,5mm stereohona för panelmontering
* ca 4dm kabel med två ledare
* Lödutrustning, tejp, krympslang, buntband
Fördelarna med den lösningen som presenteras här, är att inga oåterställbara modifikationer görs på hällen och att om man inte anslutit en 3,5mm kontakt (från den externa styrningen), så fungerar hällen som vanligt.
Först måste man öppna hällen. Skruva ur de markerade skruvarna (notera att jag ställt plattan på högkant endast för fotografering, plattan bör ligga 'upp och ner' när man skruvar).
Bottenplattan går sedan att lyfta och vända åt sidan.
Närbild på potentiometern. Kontakten som ansluter potten till kortet är en 5 polig JST-XH. Dessa används bla inom RC, så det är lätt att hitta på eBay billigt från Kina sök på "JST XH extension 4S" (4S betyder 4 batterier i serie och bör då bli en 5 polig kontakt, de används för laddning av LiPo batterier).
Pinouten på kontakten (vänster till höger) är:
* 5v matningsspänning (in), det är denna som ska brytas för extern styrning
* pwr från potten (ut), ~5v för 0W till ~0v för 3500W
* av/på (ut), 5v när plattan är på, 0v när plattan är av
* gnd (in)
Man bryter matningen istället för av/på linan, för om man studerar hur brytaren på potten fungerar, så gör den likadant.
Bilden är stulen rätt från det tyska forumet. 'Überbrücken' betyder 'överbryggas', d.v.s. dessa två poler ska lödas ihop med en kort bit ledare. De andra två polerna är där vi ansluter kabeln vi får från potten.
Här har jag bryggat de två polerna, lött fast min kabel i de två andra polerna och dragit över en bit krympslang som skydd. Jag har även gjort en knut på kabeln som dragavlastning, samt bakom knuten tråcklat på två lager av krympslang (för att skydda kabeln mot skavning).
Här är stereohonan monterad i ett befintligt hål bak på hällen. Hålet är dock för stort, så man behöver en bricka. Man kan också se att jag slagit knut på kabeln på 'insidan'.
Andra änden av kabeln löder jag ihop med den avknipsade sladden på JST-XH förlängningssladden, krymplsang för att isolera lödningarna. Det råkade visa sig att det var den röda sladden som skulle klippas. Lätt att hitta
Tillsist är det bara lite tejp och buntband, för att se till att det inte blir något 'skrammel'. Jag tänkte först använda aluminiumtejp, eftersom jag är lite småkär i den, men blev nojjig och ville inte ha några kortisar om det blev en tejpbit hängandes någonstans, så det fick bli packtejp istället.
Tillbaka med bottenplåten och skruvarna och det är klart.
Nu kan man ansluta en 3,5mm plugg där bak och när man gör det så går inte plattan igång när man vrider på potten. Man måste kortsluta 'toppen' och mittenringen på kontakten först. När man gör det så går plattan igång på den inställda effekten (på potten).
Det lämpar sig alltså väl att ansluta toppen och mitten ringen direkt till värmereläet på en STC-1000.
Notera dock att man inte bör använda PID styrning eller PWM eller liknande för den här modifikationen. Det här fungerar precis som av/på direkt på plattan och jag tror man bör försöka att slå av/på så sällan man kan. Pratar vi periodtid, så är det kanske i storleksordningen minuter snarare än sekunder.
Frågor på det?
Att bara bryta strömmen till hällen är inte en bra idé, eftersom då bryts även strömmen till fläkten, som annars fortsätter att gå en stund om man stänger av den med vredet.
Jag är långt ifrån först med denna modifikation. Det mesta har jag tagit härifrån:
http://hobbybrauer.de/modules.php?name=eBoard&file=viewthread&tid=12958
En tråd på ett tyskt hembryggarforum. Dock har jag gjort några förbättringar till lösningen som beskrivs där.
Man behöver:
* En JST-XH 5polig förlängningssladd
* En 3,5mm stereohona för panelmontering
* ca 4dm kabel med två ledare
* Lödutrustning, tejp, krympslang, buntband
Fördelarna med den lösningen som presenteras här, är att inga oåterställbara modifikationer görs på hällen och att om man inte anslutit en 3,5mm kontakt (från den externa styrningen), så fungerar hällen som vanligt.
Först måste man öppna hällen. Skruva ur de markerade skruvarna (notera att jag ställt plattan på högkant endast för fotografering, plattan bör ligga 'upp och ner' när man skruvar).
Bottenplattan går sedan att lyfta och vända åt sidan.
Närbild på potentiometern. Kontakten som ansluter potten till kortet är en 5 polig JST-XH. Dessa används bla inom RC, så det är lätt att hitta på eBay billigt från Kina sök på "JST XH extension 4S" (4S betyder 4 batterier i serie och bör då bli en 5 polig kontakt, de används för laddning av LiPo batterier).
Pinouten på kontakten (vänster till höger) är:
* 5v matningsspänning (in), det är denna som ska brytas för extern styrning
* pwr från potten (ut), ~5v för 0W till ~0v för 3500W
* av/på (ut), 5v när plattan är på, 0v när plattan är av
* gnd (in)
Man bryter matningen istället för av/på linan, för om man studerar hur brytaren på potten fungerar, så gör den likadant.
Bilden är stulen rätt från det tyska forumet. 'Überbrücken' betyder 'överbryggas', d.v.s. dessa två poler ska lödas ihop med en kort bit ledare. De andra två polerna är där vi ansluter kabeln vi får från potten.
Här har jag bryggat de två polerna, lött fast min kabel i de två andra polerna och dragit över en bit krympslang som skydd. Jag har även gjort en knut på kabeln som dragavlastning, samt bakom knuten tråcklat på två lager av krympslang (för att skydda kabeln mot skavning).
Här är stereohonan monterad i ett befintligt hål bak på hällen. Hålet är dock för stort, så man behöver en bricka. Man kan också se att jag slagit knut på kabeln på 'insidan'.
Andra änden av kabeln löder jag ihop med den avknipsade sladden på JST-XH förlängningssladden, krymplsang för att isolera lödningarna. Det råkade visa sig att det var den röda sladden som skulle klippas. Lätt att hitta
Tillsist är det bara lite tejp och buntband, för att se till att det inte blir något 'skrammel'. Jag tänkte först använda aluminiumtejp, eftersom jag är lite småkär i den, men blev nojjig och ville inte ha några kortisar om det blev en tejpbit hängandes någonstans, så det fick bli packtejp istället.
Tillbaka med bottenplåten och skruvarna och det är klart.
Nu kan man ansluta en 3,5mm plugg där bak och när man gör det så går inte plattan igång när man vrider på potten. Man måste kortsluta 'toppen' och mittenringen på kontakten först. När man gör det så går plattan igång på den inställda effekten (på potten).
Det lämpar sig alltså väl att ansluta toppen och mitten ringen direkt till värmereläet på en STC-1000.
Notera dock att man inte bör använda PID styrning eller PWM eller liknande för den här modifikationen. Det här fungerar precis som av/på direkt på plattan och jag tror man bör försöka att slå av/på så sällan man kan. Pratar vi periodtid, så är det kanske i storleksordningen minuter snarare än sekunder.
Frågor på det?