Grainfather, köp ej !

[assistredo]

I grunden är ju Grainfather och många andra fabrikat på samma idé en "urn", alltså en tevattenvärmare, som hembryggare "down under" gjorde om till bryggverk. Detta kommersialliserades till Grainfather m fl. Att värma vatten och hålla det varmt är väl inget problem men tjock sockerhaltig vört/mäsk...? Värmeslingan/elementet befinner sig utanför vätskan och ska värma en rostfri plåt och rostfritt leder inte värme särskilt bra. En förhållandevis liten del av elementet har kontakt med plåten vilket, åtmistone initialt, kräver en rätt så hög temperatur för att tillräckligt stor mängd värme ska kunna överföras. Det ger en större yteffekt än för ex. Braumeister där hela elementet befinner sig i vätskan.

[fluke12]

Överhettningsskyddet verkar ju ju vara av dåligt kvalite. Själv har jag aldrig haft några,problem med att det löser ut. Så länge det finns vätska i bryggverket ska det ju inte lösa ut. Det ska väl enbart skydda mot torrkokning . Hade jag haft problem had jag nog inhandlat ett nytt med bättre kvalite. Det garanterat en billig kina komponent som sitter monterat original.
Då det dessutom sitter en termosäkring så är det ju lite både hängslen och livrem.

[140cab]

I grunden är ju Grainfather och många andra fabrikat på samma idé en "urn", alltså en tevattenvärmare, som hembryggare "down under" gjorde om till bryggverk. Detta kommersialliserades till Grainfather m fl. Att värma vatten och hålla det varmt är väl inget problem men tjock sockerhaltig vört/mäsk...? Värmeslingan/elementet befinner sig utanför vätskan och ska värma en rostfri plåt och rostfritt leder inte värme särskilt bra. En förhållandevis liten del av elementet har kontakt med plåten vilket, åtmistone initialt, kräver en rätt så hög temperatur för att tillräckligt stor mängd värme ska kunna överföras. Det ger en större yteffekt än för ex. Braumeister där hela elementet befinner sig i vätskan.

GF connect innehåller redan en PID regulator så med facit i hand ställer man sig frågan varför har man inte sonika använts ett till NTC motstånd för att även hålla koll på värmeelementet? SSR för effektreglering finns ju redan.

Överhettningsskyddet verkar ju ju vara av dåligt kvalite. Själv har jag aldrig haft några,problem med att det löser ut. Så länge det finns vätska i bryggverket ska det ju inte lösa ut. Det ska väl enbart skydda mot torrkokning . Hade jag haft problem had jag nog inhandlat ett nytt med bättre kvalite. Det garanterat en billig kina komponent som sitter monterat original.
Då det dessutom sitter en termosäkring så är det ju lite både hängslen och livrem.

KSD säkringen finns också med autoåterställning. Dock är temperatur diffen för hög för att det skall kunna funka under normala förhållanden. Har för mig att den kräver 15 grader lägre innan den återställer. Därav den manuella som gör att hela processen går i stå om man inte passar den.

Hittade i alla fall denna i mina gömmor samt ett 40A SSR.
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Red-LED ... CXfp9pQqHw
Går tydligen bara till 110 men det får duga så länge. Möjligt att det blir en riktig pid vid senare tillfälle.

Även rekommendation att inte heller köpa denna kina termostat (ena knappen har redan ramlat bort).

[whirren]

Provade att krossa(mala) själv första gången för några veckor sedan och det blev väl en del mjöl onekligen. Gjorde en Weissbier med första steg på 40grader. Viss bränna fick jag i botten och lite problem med lakningen men inte på långa vägar så mycket som du verkar haft. Jag tänker att min malt blev dåligt krossad i den enkla Coron-kvarnen som maler mer än krossar + lite nybörjarstrul. Har bryggt 20l batcher med köpt malt innan och ingen fastbränna alls.

Är GFn mer känslig för mjöl än andra liknande konstruktioner? Min spontana gissning är nej, vad säger ni?

[140cab]

Som redan någon nämnt så finns det nackdelar med "spisplatta" konstruktion kontra invändig spiral.
Å andra sidan är GF relativ enkel att göra rent.

Funderar lite kring det här med kranen. Okej att öppna sakta så att inte all bös hamnar kring filtret men sedan är det nog fullt spjäll som gäller. Desto mera som åker tillbaks genom centreringsröret desto mera vört "kyler" plattan. Har inte provat men en bit folie borde kunna dämpa ner plaskandet och därmed även minska oxidationen. Sist så ströp jag ner flödet just pga av att det plaskade. Kanske något att tänka på ni GF ägare.

[140cab]

Vilken styggelse. . .

Nu beror det på om den passiva kylflänsen mäktar med eller om vi kommer få en smält plasthög på golvet. Om ni skall göra något liknande så kolla efter relä istället.

I alla fall så kan jag bara justera upp till 100 grader vilket i för sig kanske inte är så tokigt.

[140cab]

Så enkelt prov med vatten.

Under temperaturstegringen så låg plattan en 10 grader före.

Men som vanligt så skall det alltid j@vlas.

När tempen steg över 90-isch grader fick gick termostaten in i HH mode vilket måste vara för hög temp. Tja vad gör Kina skräpet då ? Jo behåller föregående status dvs drar den satans SSR så elementet fortsätter att värma. Jippi !
Tillbaks till ruta ett.

[ApocalypseDude]

Nu har jag inte läst alla svar men jag tror att det är din biab-påse som är boven. Den är ju ruggans finmaskig och borde därför paja flödet. Alltså - pumpen pumpar upp all vört som sedan rinner tillbaka alldeles för sakta så det blir halvtorrt under maltkorgen. Det är min teori.

[fluke12]

KSD säkringen finns också med autoåterställning. Dock är temperatur diffen för hög för att det skall kunna funka under normala förhållanden. Har för mig att den kräver 15 grader lägre innan den återställer. Därav den manuella som gör att hela processen går i stå om man inte passar den.

Hittade en med autoreset och 140 graders brytpunkt. Då originalet ligger på 125 grader så borde ju denna klara fastbränning bättre. Vad kan vara skadlig temp för själva elementet vara?

[140cab]

Nu har jag inte läst alla svar men jag tror att det är din biab-påse som är boven. Den är ju ruggans finmaskig och borde därför paja flödet. Alltså - pumpen pumpar upp all vört som sedan rinner tillbaka alldeles för sakta så det blir halvtorrt under maltkorgen. Det är min teori.

Min "Biab" påse var försök att begränsa urlakning av mjöl etc pga att det bränner fast. Påsen borde inte påverka det total flödet då den har en öppning för centrum röret.

Hittade en med autoreset och 140 graders brytpunkt. Då originalet ligger på 125 grader så borde ju denna klara fastbränning bättre. Vad kan vara skadlig temp för själva elementet vara?

Nja jag anser att 125 är på tok för högt. Måste vara neråt 100 grader då det börjar bränna fast.

Nuvarande KSD301 finns i 5 garders intervaller, men väljer man en på typ 100 så blir kokningen lidande om man nu inte tillfälligt kopplar bort den vid själva koket.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... ORE_DETAIL

Om man bara tittar på att kunna göra en mashout på 75 och tar höjd för 15 graders temp diff så faller valet på en 95 eller 100C.


Tydligen så kräver den manuella återställning också samma temp diff. Liksom blir bara mer till besvär än nytta.

[Djonk]

Du kan klara dig utan kok också, se t.ex. http://brulosophy.com/2018/07/02/the-no ... t-results/ (om du inte vill brygga raw ale )

[140cab]

Du kan klara dig utan kok också, se t.ex. http://brulosophy.com/2018/07/02/the-no ... t-results/ (om du inte vill brygga raw ale )

Tja tydligen.. men det känns mera säkert med ett kok som tar bort lite infektions risk.

Efter lite rotande och funderande...
Min 40A SSR leder när den ej är strömsatt så det vart att använda ytterligare ett relä för att vända funktionen på kortet. Högsta max temp som kan visas innan kortet visar HH är 93 grader. Detta ger att jag nu kan simulera en 95C KSD genom att ställa temp diffen till 15 grader. Tyvärr är helgen är ganska uppbokad så kan inte utlova något brygg test.

Annars lutar det åt att inhandla flera nya KSD med lämplig temp och försöka använda On/Off knappen längst nere vid foten som en bypass brytare vid koket. Har för mig att den har 3 stift och måste därmed vara en switchad brytare. Blir renare så utan en massa extra kring lådor.

I för sig är KSD'en är nog inte tänkt som aktiv temperatur regulator men den skall enligt utsago mäkta med 10 000 cykler vilket får anses som tillräckligt.
https://www.switchelectronics.co.uk/pdf/KSD301.pdf

För bimetall fantasterna finns det också en "teardown" på KSD'n https://www.youtube.com/watch?v=8245v9Q0xnI

[Drake]

Har inte lusläst hela tråden man kan inte låta bli att undra hur alla andra gör som brygger med en GF? Måste väl finnas tusentals därute och jag känner ett par av dom och dom är helnöjda med sina. Kan det vara så enkelt att det är handhavandefel eller ett måndagsexemplar?

[140cab]

Har inte lusläst hela tråden man kan inte låta bli att undra hur alla andra gör som brygger med en GF? Måste väl finnas tusentals därute och jag känner ett par av dom och dom är helnöjda med sina. Kan det vara så enkelt att det är handhavandefel eller ett måndagsexemplar?

Tycker inte jag gör något nämnvärt fel. Enda felet/felen som jag kan komma på är att jag gör min egen malt och vill använda möjligheten att ha olika protein raster.
Möjligt att dina polare kanske bara använder köpemalt och bara mäskar in på 65 grader med fullt spjäll på kranen. GF borde kunna vara mera flexibel.

Känns inte som något måndags exemplar heller. Mjöl och bös på en platta som kan bli 125 grader måste bidra att det bränner fast likadant som mjölkmakaroner gör.
Nä det skulle ha varit möjlighet att begränsa tempen på elementet under mäskprocessen via PID'en som de har stoppat dit.

Är det någon vänlig själ som kan värma på sin STC1000 och se vilken temperatur den börjar klaga/ ge felmedelande. Enligt dess pdf fil skall det vara 99 grader. https://images-na.ssl-images-amazon.com ... UuVDWS.pdf. Utifall om mitt kommande brygg test ger för mycket relä skrammel. I så fall är det PID som gäller.

[Drake]

Hur krossar du malten?